葡萄酒爱好者每每回想当初品葡萄酒的时候，总会从白酒开始，爱其单宁轻柔，清爽易饮。然后也开始品尝红酒，追求其变化多端的层次。
霞多丽源自法国，尤以勃艮第的最为出众（高水准的能陈年十几年以上）。由于霞多丽容易在不同的地域气候生长，现如今在很多国家地区都有她的芳踪。霞多丽的甜度不高，反之，酸度比较明显，如经过木桶酿造后（一般不超过八个月时间），她酒精度虽然稍高（约13.5%），但仍然表现清爽，唯色泽稍为深沉，稀放出来的味道以柑桔，木瓜，果皮，松木，果仁等为主，极宜男女品尝。如果她仅在不锈钢桶里储存，在年轻时饮用，那股铁锈和气油味道就更为明显。那么，陈年上十年的霞多丽会是怎样的？
阿KEN近日与香港一群知心酒友在一家极为隐蔽的工业大楼里来一趟“闭门造酒（评语）”的“新世界霞多丽”观赏大会。透过此次数小时的闭门品酒会，阿KEN不止乐在其中，还跟前辈与师兄们学了不少东西，果真能体验出何谓“入室弟子”的历程了！新世界的霞多丽当今之水准和陈年能力皆不让旧世界的独当一面，历史几近要改写了！
阿KEN当日带了一瓶超市货色的新西兰NOBILO Chardonnay East Coast 2004出征那次试酒会（香港叫新西兰为纽西兰）。此举并非省钱，而是刻意试试该国的霞多丽是怎样的酒，皆因大部份酒客皆以纽国的白酒酒圣Cloudy Bay酿造的Sauvignon Blanc为镇国之宝。以港币几十块的NOBILO 2004来讲，水准当然无法跟Cloudy Bay任何年份相比，更遑论与另两款的霞多丽比拼。此酒酒色虽然依然浅亮，但只能来一个总结说，这款平价货从头到尾均离不开前后皆一致的铁锈和气油味，果香欠奉，酒体中薄，单宁尚可，酒精过份（13.5%），后味苦短。众酒友也明白阿KEN的来意，故此没有把这瓶酒放在心头，免得把余下的雅兴打个大折扣。
第二瓶是美国那帕谷CHAPPELLET Chardonnay 2003。她年前拿了Wine Spectator杂志赋予92分，可以说是加州霞多丽的代表作之一。她的酒色呈中青柠，但亮丽依然。酒香带有浓烈的柑桔，木瓜，果皮，松木，果仁等味道，鼻子与味蕾在不同时段均能尝到此等气息。她的酒体坚状，单宁刚中带柔，甜酸和谐，酒精度稍为明显，但仍被接受，收结时段常有诸如草香、红枣、绿茶等味道，其耐力与变化超乎阿KEN所想。闻说这酒去年抵港便以超低价钱（约三百块）迅速被抢购一空，无奈只能等2004的新货下月来港，届时再品尝一番。
第三瓶是澳洲西澳省南端玛格丽河以北的PIERRO Chardonnay 1998。此酒是由M. J. Peterkin家族酿造，酒液在灌瓶前在木桶陈年漫长岁月。但说也奇怪，这酒虽已届十年光景，但从头到尾皆活力四射，精力充沛。她在开段时散发出明显的新鲜玉米汁液味，到尾段还是停留不散，这种味道蛮是讨好。在味蕾与口腔内，她那股奶油与焦糖和乳酪味道川流不息，酒精度已收敛起来（原来是14.5%），可能是这么高酒精度才能让酒活存下去。她的单宁顺滑，酒体壮观，整体平衡和谐，后味悠长而带点黄油味道。带酒来的老兄曾在澳洲留学回来，所以还是很钟情于澳洲酒。他在近年以澳币100块这样的身价买了几瓶这款酒，还抱着“且看吧”的心态来品尝这酒，正是“无心插柳添惊喜”！且说，阿KEN最近在亲友家里喝过一瓶南澳Rosemount Estate Chardonnay 1997。那瓶酒已日落黄昏，颜色深沉了无光泽，味道苦涩，果味全无音讯，全价报销。
波尔多Pessac-Leognan Graves区的Haut-Brion（奥比昂酒庄）虽以Semillon混和Sauvignon Blanc的白酒雄霸酒坛，但人家的庄主还以勃艮第的名贵白酒Montrachet为超越目标。这说明了“一山还有一山高”的理念，也何尝不打破国人觉得白葡萄酒难产好酒的误区呢。阿KEN尝过以上的三瓶酒后，还是喜欢最后的一瓶年份最久的1998澳洲酒。霞多丽葡萄若是葡萄种植出色，酿造方法得当，有些酒还是有陈年潜力，有些酒则不适合久藏，挑选时岂可不当心！
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